montres de plongée pour hommes - swiss watches review

URBAN JURGENSEN RÉFÉRENCE BIG 8 ACIER INOXYDABLE

Cet examen détaillé de l'Urban Jurgensen Reference Big 8 en acier inoxydable comprend des images en direct, les spécifications et le prix. Où que vous choisissiez de regarder, il y a des exemples de produits dits verts et de politiques environnementales. Cependant, en dépit de ces initiatives légitimement nobles, il reste un revers. C'est une triste réflexion sur certains domaines du commerce moderne que les biens de consommation électriques, tels que les téléviseurs et les appareils de cuisine, sont délibérément destinés à échouer peu après l'expiration de leur garantie. Il est donc rafraîchissant lorsque les produits de luxe sont conçus pour survivre à leur propriétaire. En effet, ces articles sont vraiment «verts» car ils ne nécessiteront jamais de recyclage coûteux, mais simplement un service de lubrification occasionnel.

Un merveilleux exemple de cette longévité intrinsèque se dégage des confins de l' atelier d'Urban J ürgensen dans l'idylle horlogère de Bienne. C'est ici que des objets de beauté sont introduits dans le monde et, avec la main habile d'un horloger horloger, imprégnés de vie.

Malheureusement, l'excellence rare d'un garde-temps Urban J ürgensen peut échapper à «l'homme de la rue» en raison du prix élevé justifié de ces montres. En effet, l'artisanat long, les méthodes sans compromis et les matières premières coûteuses utilisées attirent un prix demandé naturellement élevé.

Maintenant, il y a un Urban J ürgensen étonnamment accessible qui capte toujours la beauté des montres les plus chers et les plus désirables de la marque, mais livré dans un boîtier en acier. , atténuant les coûts de matières premières typiquement associés aux métaux nobles. De plus, le mouvement est un mouvement amélioré de Frederic Piguet qui aéliore encore les dépenses.

Cependant, malgré un prix demandé de CHF 13.200 (prix public conseillé au 23.9.2017), les lecteurs ne doivent pas se méprendre car il y a peu de concessions faites et beaucoup d'attributs coûteux à savourer.

Le cadran en argent massif est animé avec divers modèles formés à l'aide d'un tour à moteur rose. De plus, la toile de cadran artistique est ornée de plusieurs motifs guillochés différents. La partie centrale du cadran comporte des Grains d'Orges, tandis que l'affichage en petite seconde est orné d'un somptueux motif de vannerie. La piste des heures est ornée de Satiné Circulaire et la bague de chapitre est encadrée d'un cercle de Sauté Piqué.

Il n'y a aucune preuve de penny-pinching avec les mains non plus. Urban J ürgensen a déployé beaucoup d'efforts pour créer de belles mains thermales bleuies. L'œil sur l'aiguille des heures est maintenu en place par le seul frottement, ce qui témoigne de son ajustement exact.

Il y a beaucoup de détails subtils qui rendent le Big 8 remarquable. Le nom du fabricant est proclamé avec goût sur un cartouche d'arc. La date est superbement encadrée par une ouverture étagée, augmentant la perception de la qualité. En effet, malgré le prix relativement modeste de la montre, il est réconfortant de constater que cette prestigieuse maison n'a pas échappé aux nombreux détails qui font la particularité d'Urban J ürgensen

Malgré son surnom, le Big 8 est limité en taille. Mesurant 40mm, ce magnifique garde-temps, est plus grand que son aîné, le 37mm Référence 8. En effet, c'est la plus grande échelle du Big 8 qui est à l'origine de son nom.

Urban Jurgensen Référence Big 8 Inox - montre avec cadran guilloché et petite seconde

Par les normes d'aujourd'hui 40mm est considéré comme une taille relativement modeste, mais ses dimensions confèrent un attrait universel. Le Big 8 semble plus petit lorsqu'il est porté, grâce aux pattes en forme de larme et à la lunette étagée. En outre, la couronne en retrait atténue également la perception de l'échelle. Cette montre est soignée et cache ses dimensions très efficacement.

Les pattes teardrop encore une autre illustration de la méthode sans compromis de la fabrication chez Urban J ürgensen. Les pattes sont forgées, traitées thermiquement, polies à la main et soudées individuellement au boîtier de la montre. Bien que ce processus de gestation soit prolongé, il confère un degré d'excellence rarement atteint à ce niveau de prix.

Le mouvement automatique, le FP1160, est basé sur un calibre Frederic Piguet existant. Cependant, Urban J ürgensen a respiré ce mouvement automatique qui lui confère un niveau de finition impressionnant.

Urban Jurgensen Référence Big 8 Inox - montre avec cadran guilloché et petite seconde

Au cours de son histoire, Urban J ürgensen a toujours fait ses propres mouvements et s'est procuré des calibres auprès de tiers. À cette occasion, en adoptant cette dernière approche, l'entreprise a livré beaucoup de qualité tout en réalisant des économies qui se reflètent dans le prix final de la montre.

Chaque pont est orné d'un fabuleux motif Côtes de Genève et gravé d'un texte doré. Les puits de vis et de bijou brillent merveilleusement. La masse oscillante est en or 21 carats et incorpore un travail de guilloché glorieux, à nouveau effectué sur un tour à moteur rose.

ULYSSE NARDIN CLASSIQUE PAUL DAVID NARDIN

Hands-On: Angus Davies met la main à la main avec le classique Ulysse Nardin Paul David Nardin, une montre élégante inspirée par un garde-temps 1945.

Cet examen détaillé de l'Ulysse Nardin Classico Paul David Nardin comprend des images en direct, les spécifications et les prix.

Paul David Nardin était le fils de l'éponyme nommé Ulysse Nardin. Quand Ulysse Nardin est décédé en 1876, Paul David a pris le contrôle de la société familiale. Récemment, Ulysse Nardin, la société, a dévoilé un nouveau garde-temps rendant hommage à Paul David Nardin, s'inspirant d'un garde-temps de 1945 dans le catalogue de l'entreprise.

En voyant l'Ulysse Nardin Classico Paul David Nardin, j'ai été séduit par son apparence vintage et son style d'époque exquis. Quelques courriels plus tard et un prêt de presse est apparu sur mon bureau et plusieurs jours d'évaluation pratique ont abouti.

Le cadran de l'Ulysse Nardin Classico Paul David Nardin a une apparence merveilleusement vieillie avec son cadran argenté à l'aspect vintage et d'élégants index arabes. Les aiguilles des heures et des minutes de style index sont extrêmement fines et pourtant faciles à lire. De plus, leurs formes allongées et sveltes témoignent d'un air gracieux.

Au-dessus de 6 heures, un petit affichage des secondes se trouve au-dessous du plan principal du cadran, exploitant de manière charmante des profondeurs à l'effet accrocheur. Alors que les aiguilles des heures et des minutes sont argentées, une petite aiguille bleuie ajoute une touche de dynamisme au cadran.

Une ouverture de date circulaire se trouve dans l'affichage de la petite seconde. La petite échelle de l'affichage des secondes ne s'est pas révélée être un problème pour mes yeux défiant la myopie grâce au texte noir croquant présenté sur le disque blanc de date.

En dessous de midi, le nom et le logo d'Ulysse Nardin sont proclamés avec goût, indiquant le fabricant de la montre mais sans submerger la surface du cadran. En encerclant la zone de cadran principal se trouve un anneau de chapitre rendant la lecture des minutes très conviviale.

Le verre saphir de la boîte permet à la lumière d'envahir la surface du cadran sans produire de reflets gênants. De plus, le bord incurvé du verre saphir ne déforme pas indûment les aiguilles et les courses sur l'anneau du chapitre. En effet, tout est clair et simple à interpréter.

Le cadran de l'Ulysse Nardin Classico Paul David Nardin allie un beau style d'époque avec des détails simples à lire. Mesurant 39 mm de diamètre, le boîtier en acier inoxydable poli omniprésente luit dans la moindre trace de lumière ambiante, animant habilement le cadran sans submerger son caractère subtil. Les cornes sont magnifiquement étagées, incorporant une série d'angles qui courbent et encapsulent le poignet.

Montre Ulysse Nardin Classico Paul David Nardin avec petite seconde et mouvement automatique

L'arrière de la montre est orné d'un fond gravé avec un logo d'époque Le Locle. Malheureusement, je déplore l'absence d'un fond en saphir. Cela aurait été une caractéristique souhaitable, révélant des finitions délicieuses dont je suis sûr qu'il existe dans l'affaire. Le bracelet en cuir de veau mi-marron a une surface mate et coalesce magnifiquement avec le boitier. En effet, je ne peux pas penser à un autre style de sangle qui fusionnerait harmonieusement avec le cadran et le boîtier avec autant de succès.

Malgré l'apparence vintage de l'Ulysse Nardin Classico Paul David Nardin, le calibre UN-320 est un exemple de modernité. Le mouvement de fabrication comporte un échappement en silicium et un spiral.

Avec le Classico Paul David Nardin, Ulysse Nardin a créé une montre incroyablement belle. Chaque détail inspiré du vintage a été judicieusement ajouté, donnant naissance à une pièce d'horlogerie à la fois attrayante et cohérente.

Le cadran est incroyablement joli avec ses détails d'époque, son cadran argenté, ses aiguilles allongées des heures et des minutes et son affichage en petite seconde, tout concourant à séduire par sa beauté profonde.

Personnellement, j'ai trouvé le cas un peu trop petit pour mes poignets. Cependant, je soupçonne beaucoup d'acheteurs potentiels d'approuver le dimensionnement modeste de la montre.

En fin de compte, c'est une montre fabuleuse que j'ai vraiment aimé porter. Il représente un hommage approprié pour Paul David Nardin, le fils d'un entrepreneur dont le nom survit quelque 140 ans après son décès.

GRAND SEIKO HI-BEAT 36000 PROFESSIONNEL 600M PLONGEUR SBGH257

Hands-On: Angus Davies s'investit dans le SBGH257 du Grand Seiko Hi-Beat 36000 Professional 600m, une montre dotée d'une impressionnante résistance magnétique de 16 000 A / m.

Cette revue détaillée du SBGH257 du Grand Seiko Hi-Beat 36000 Professional 600m inclut des images en direct, des spécifications et des prix.

Montre SBGH257 de Grand Seiko Hi-Beat 36000 Professional 600m avec une résistance magnétique de 16 000 A / m

En 1965, Seiko a créé sa première montre de plongée avec une résistance maximale à l'eau de 150m. Par la suite, la marque horlogère japonaise a continué à développer des montres de plongée avec une résistance à l'eau de plus en plus impressionnante.

Dix ans plus tard, en 1975, Seiko lance sa première montre de plongée «Professional», une montre adaptée à la plongée à saturation.

Cette année, à Baselworld 2017, Grand Seiko a dévoilé une montre alliant le luxe Grand Seiko, un mouvement hi-beat et une montre de plongée «Professional» adaptée à la plongée à saturation décrite par les montres JIS (Japanese Industrial Standard) et ISO6425 Divers - Annexe A Le SBGH257 du Grand Seiko Hi-Beat 36000 Professional 600m représente une nouvelle époque dans l'histoire de la montre de plongée Seiko. Les grosses aiguilles des heures et des minutes, garnies de remplissage luminescent, facilitent la lecture sur terre et dans l'eau. En effet, ils réussissent à contourner toute ambiguïté, transmettant clairement l'information sous une forme succincte et facile à interpréter.

Montre SBGH257 de Grand Seiko Hi-Beat 36000 Professional 600m avec une résistance magnétique de 16 000 A / m

Le cadran de cette montre en édition limitée est bleu et comporte un motif composé d'une série de petits carrés. Le motif donne de la profondeur et de l'intérêt au cadran, le rendant à la fois captivant et attrayant. En effet, au-delà de sa fonction fonctionnelle, le cadran est extrêmement beau, invitant le porteur à étudier sa surface de près. En outre, le cadran est fait de fer pour protéger le mouvement contre les effets néfastes du magnétisme.

L'aiguille centrale des secondes de balayage est similaire à la main trouvée sur la montre de plongée Grand Seiko Spring Drive SBGA029 . Le contrepoids, ressemblant à une sucette lumineuse, est fixé à du métal noirci tandis que le corps principal des secondes de balayage central est argenté.

Autour du cadran est une combinaison de bandeaux appliqués et de matraques rectangulaires, chacun garni de remplissage lumineux. Ces index sont encadrés avec une section brillante de la métallurgie, les rendant extrêmement perceptibles.

Une ouverture de quantième est positionnée à 4 heures et présente des chiffres impressionnants de forme et de taille optimales de Grand Seiko qui se révèlent simples à discerner.

Le boîtier en titane à haute intensité est particulièrement résistant et durable. De plus, le métal léger est noté pour ses propriétés hypoallergéniques. Le boîtier de 46,9 mm brille magnifiquement, grâce au légendaire polissage Zaratsu de la marque. Le boîtier est fabriqué en granite robuste et incorpore le joint en forme de L éprouvé de Seiko, empêchant la pénétration de la poussière et de l'humidité. De plus, la montre offre une «résistance à l'hélium sans valve».

La lunette unidirectionnelle a un aspect lustré et incorpore des rainures profondes le long de son flanc vertical, facilitant le réglage tout en portant des gants de plongeur.

Seiko a doté le SBGH257 du plongeur Hi-Beat 36000 Professional 600m d'une incroyable résistance magnétique de 16 000 A / m.

Grand Seiko a également pensé à la facilité d'entretien avec la montre bénéficiant d'une lunette en quatre parties, destinée à faciliter le démontage et le remontage ultérieur. La couronne, positionnée à 4 heures, ainsi que la tige et le boîtier sont également construits de manière à faciliter l'entretien.

La montre est fournie avec un bracelet en titane extensible ainsi qu'un bracelet en silicone extra-fort bleu. L'arrière de la montre dispose d'un fond solide, arborant le logo du lion de la marque. Le calibre 9S85 est un mouvement hi-beat éprouvé et testé. La fréquence accrue du mouvement, 36000 VpH (5Hz), assure une excellente précision dans les conditions statiques et confère des résultats remarquables en cas d'usure.

De plus, le mouvement hi-beat est moins sensible à tout impact physique. De plus, la précision du mouvement est moins susceptible d'être affectée par la position dans laquelle la montre est tenue.

Montre SBGH257 de Grand Seiko Hi-Beat 36000 Professional 600m avec une résistance magnétique de 16 000 A / m

Alors que la Calibre 9S85 est cachée derrière un fond solide, j'ai personnellement vu le mouvement exposé de près et confirmé qu'il est magnifiquement orné d'une série de rayures, similaire au concept de C ôtes de Genève. La plaque principale est décorée de perlage.

Le mouvement présente le spiral et le ressort principal de la marque. Ce dernier confère une réserve de marche de 55 heures, malgré la consommation d'énergie plus importante des mouvements à haute fréquence.

Le SBGH257 de Grand Seiko Hi-Beat 36000 Professional 600m confirme la réputation de Seiko en fabriquant des montres de plongée par excellence. En effet, cette dernière montre de plongée est un exemple de l'horlogerie subaquatique.

Le cadran et les mains audacieuses transmettent lucidement le temps tout en prouvant esthétiquement attrayant. Fait intéressant, le cadran de fer sert également à protéger le mouvement contre les champs magnétiques. C'est une telle attention aux détails qui distingue un Grand Seiko comme spécial.

Grand Seiko a construit le SBGH257 de Hi-Beat 36000 Professional 600m de plongée en titane, offrant les avantages d'une masse réduite et de la douceur de la peau. Le polissage de Zaratsu est exemplaire et confirme la réputation de la marque d'offrir des surfaces sans distorsion et super-lisses.

Le mouvement haute fréquence interne Calibre 9S85, confère une gamme d'avantages, y compris, le plus pertinemment, une précision exceptionnelle. En outre, il illustre l'intégration verticale impressionnante de la société japonaise, qui produit même ses propres spiraux.

Encore une fois, Grand Seiko a produit une gemme d'horlogerie, imprégnée d'un éventail d'attributs le rendant idéal pour une utilisation «professionnelle» sous l'eau ou comme un accoutrement élégant pour la vie sur terre.

BELL & ROSS BR V2-94 GARDE-COTES

Hands-On: Angus Davies s'entraîne avec les Gard-C ôtes du Bell & Ross BR V2-94.

Un examen approfondi des Bell-Ross V2-94 Garde-C ôtes avec des images en direct, des spécifications et des prix.

Bell & Ross BR V2-94 Garde-Côtes chronographe avec pèse-personne

Depuis sa création en 1992, Bell & Ross a créé des montres à usage professionnel. Au cours de son histoire, la marque d'avant-garde a conçu des garde-temps pour les «pilotes, plongeurs, astronautes et experts en neutralisation de bombes». Récemment, la société au logo d'esperluette a dévoilé une paire de montres automatiques créées pour «rendre hommage aux professionnels qui sauvent en mer et, plus spécifiquement, à ses pilotes d'hélicoptère et de plongée».

La Garde -C ôtes, la montre du sauveteur de la mer, est disponible en option «trois mains» ou, alternativement, un chronographe. Les deux garde-temps sont disponibles sur un bracelet en caoutchouc noir ou un bracelet en acier satiné. Personnellement, j'ai trouvé le modèle de chronographe, présenté sur un bracelet en acier, comme l'option la plus intéressante et j'ai ressenti une forte motivation pour l'attacher à mon bras et explorer ses nombreux attributs.

Des tapisseries de gris, de blanc et d'orange vif peuplent le cadran de ce chronographe bi-compax. Le verre saphir bombé baigne la toile de cadran avec une profusion de lumière tandis que le traitement antireflet efficace atténue la perspective d'éblouissement.

Les aiguilles des heures et des minutes sont doublées de Superluminova et les surfaces environnantes sont présentées en métal brillant, ce qui augmente la lisibilité. Les heures sont indiquées avec des indices luminescents, sauf pour 6 et 12 heures qui sont proclamées avec des chiffres arabes, sans empattements.

Bell & Ross a utilisé de façon experte la symétrie avec le placement des deux sous-cadrans. L'équilibre que cela confère accorde beaucoup d'attrait. Le sous-cadran de gauche est un registre de chronographe de 30 minutes alors que le cadran de droite est un affichage de petite seconde.

La périphérie du cadran est ornée d'un anneau de chapitre, marqué de nombreux coups, ce qui facilite la mesure du temps en une fraction de seconde. Un affichage de la date est situé à 4h30 et s'avère simple à lire via l'ouverture circulaire.

La lunette est marquée avec une échelle de pulsomètre, calibrée à 30 battements par minute. En appuyant sur le poussoir du chronographe à 2 heures, le porteur est capable de lire la fréquence cardiaque via la graduation sur la lunette. Par exemple, 30 battements en 30 secondes indiqueraient un rythme cardiaque sain de 60 bpm.

Une exigence fondamentale de toute montre est de s'assurer que les indications du cadran s'avèrent simples à interpréter. Le Bell & Ross BR V2-94 Garde-C ôtes remplit parfaitement cette exigence tout en étant merveilleusement attrayant, grâce à la disposition harmonieuse du cadran.

Le boîtier en acier inoxydable mesure 41 mm de diamètre, ce qui le rend idéal pour une large section de porteurs potentiels. Les surfaces de l'affaire sont satinées, offrant un air muet. En effet, l'apparence sobre de l'étui agit comme une merveilleuse position de contretour à l'ébullition orange hued qui se manifeste avec le cadran.

Bell & Ross BR V2-94 Garde-Côtes chronographe avec pèse-personne

Une sensation de robustesse est conférée aux protecteurs de couronne et aux poussoirs à visser. Au-delà de l'attrait esthétique de ces détails, il existe un degré de robustesse utile et une capacité accrue à ignorer l'entrée d'eau potentielle. Il y a quelque chose de très satisfaisant à dévisser les poussoirs et la douceur tactile qu'ils procurent renforce le sentiment de plaisir.

e est en acier avec un anneau en aluminium noir anodisé et une échelle de pulsomètre. Il a un léger éclat à son aspect, ajoutant à son allure. Le texte sur l'échelle est également très lisible, facilitant la lecture.

En dépit de son rôle utilitaire, le Garde- Côtes V2-94 de Bell & Ross BR a un dossier qui offre des vues sur le mouvement automatique à l'intérieur.

J'ai trouvé le bracelet en métal avec boucle déployante pour être de construction de haute qualité et confortable contre la peau. En effet, je préconiserais sa sélection de préférence à l'option de sangle en caoutchouc à chaque fois.

Bell & Ross est toujours discrète sur la spécification de ses mouvements. Le calibre BR-CAL.301 ne fait pas exception à la règle, sans aucune information sur la fréquence d'équilibrage, le nombre de bijou ou la réserve de marche.

Néanmoins, admirant le mouvement avec une loupe à la main, il est facile de voir que la masse oscillante est ornée de motifs Côtes de Genève, les ponts sont ornés de perlage et il y a une poignée de vis bleuies pour induire des sourires d'appréciation.

Le Bell & Ross BR V2-94 Garde- Côtes est un chronographe très attractif. La palette de couleurs s'avère à la fois savoureuse et accrocheuse. Cependant, malgré l'ebullience du cadran, rien ne facilite la lecture.

Bell & Ross a prudemment évité les dimensions excessives, ce qui en fait une montre idéale pour un grand nombre d'acheteurs potentiels. L'affaire est satinée et semble magnifiquement sous-estimée. Personnellement, je privilégie le bracelet en métal mais c'est clairement une question de goût.

Il y a quelque chose de très agréable à propos de la tactilité accordée avec les poussoirs à visser qui ornent le côté de l'affaire. Ils fonctionnent en douceur et se sentent agréables au toucher.

Peut-être l'un des plus grands attributs de cette montre est la valeur pour l'argent. Le BR V2-94 Garde-C ôtes sur bracelet en acier est vendu à un prix modeste de £ 3600.00, ce qui en fait un candidat digne de tout fan de chronographe.

URBAN JURGENSEN RÉFÉRENCE BIG 8 ACIER INOXYDABLE

Cet examen détaillé de l'Urban Jurgensen Reference Big 8 en acier inoxydable comprend des images en direct, les spécifications et le prix.

Urban Jurgensen Référence Big 8 Inox - montre avec cadran guilloché et petite seconde

Où que vous choisissiez de regarder, il y a des exemples de produits dits verts et de politiques environnementales. Cependant, en dépit de ces initiatives légitimement nobles, il reste un revers. C'est une triste réflexion sur certains domaines du commerce moderne que les biens de consommation électriques, tels que les téléviseurs et les appareils de cuisine, sont délibérément destinés à échouer peu après l'expiration de leur garantie. Il est donc rafraîchissant lorsque les produits de luxe sont conçus pour survivre à leur propriétaire. En effet, ces articles sont vraiment «verts» car ils ne nécessiteront jamais de recyclage coûteux, mais simplement un service de lubrification occasionnel.

Un merveilleux exemple de cette longévité intrinsèque se dégage des confins de l' atelier d'Urban J ürgensen dans l'idylle horlogère de Bienne. C'est ici que des objets de beauté sont introduits dans le monde et, avec la main habile d'un horloger horloger, imprégnés de vie.

Malheureusement, l'excellence rare d'un garde-temps Urban J ürgensen peut échapper à «l'homme de la rue» en raison du prix élevé justifié de ces montres. En effet, l'artisanat long, les méthodes sans compromis et les matières premières coûteuses utilisées attirent un prix demandé naturellement élevé.

Maintenant, il y a un Urban J ürgensen étonnamment accessible qui capte toujours la beauté des montres les plus chers et les plus désirables de la marque, mais livré dans un boîtier en acier. , atténuant les coûts de matières premières typiquement associés aux métaux nobles. De plus, le mouvement est un mouvement amélioré de Frederic Piguet qui améliore encore les dépenses.

Cependant, malgré un prix demandé de CHF 13.200 (prix public conseillé au 23.9.2017), les lecteurs ne doivent pas se méprendre car il y a peu de concessions faites et beaucoup d'attributs coûteux à savourer.

Le cadran en argent massif est animé avec divers modèles formés à l'aide d'un tour à moteur rose. De plus, la toile de cadran artistique est ornée de plusieurs motifs guillochés différents. La partie centrale du cadran comporte des Grains d'Orges, tandis que l'affichage en petite seconde est orné d'un somptueux motif de vannerie. La piste des heures est ornée de Satiné Circulaire et la bague de chapitre est encadrée d'un cercle de Sauté Piqué.

Il n'y a aucune preuve de penny-pinching avec les mains non plus. Urban J ürgensen a déployé beaucoup d'efforts pour créer de belles mains thermales bleuies. L'œil sur l'aiguille des heures est maintenu en place par le seul frottement, ce qui témoigne de son ajustement exact.

Il y a beaucoup de détails subtils qui rendent le Big 8 remarquable. Le nom du fabricant est proclamé avec goût sur un cartouche d'arc. La date est superbement encadrée par une ouverture étagée, augmentant la perception de la qualité. En effet, malgré le prix relativement modeste de la montre, il est réconfortant de constater que cette prestigieuse maison n'a pas échappé aux nombreux détails qui font la particularité d'Urban J ürgensen.

Malgré son surnom, le Big 8 est limité en taille. Mesurant 40mm, ce magnifique garde-temps, est plus grand que son aîné, le 37mm Référence 8. En effet, c'est la plus grande échelle du Big 8 qui est à l'origine de son nom.

Par les normes d'aujourd'hui 40mm est considéré comme une taille relativement modeste, mais ses dimensions confèrent un attrait universel. Le Big 8 semble plus petit lorsqu'il est porté, grâce aux pattes en forme de larme et à la lunette étagée. En outre, la couronne en retrait atténue également la perception de l'échelle. Cette montre est soignée et cache ses dimensions très efficacement. Les pattes teardrop encore une autre illustration de la méthode sans compromis de la fabrication chez Urban J ürgensen. Les pattes sont forgées, traitées thermiquement, polies à la main et soudées individuellement au boîtier de la montre. Bien que ce processus de gestation soit prolongé, il confère un degré d'excellence rarement atteint à ce niveau de prix.

SCHWARZ ETIENNE LA CHAUX-DE-FONDS PETITE SECONDE TOURBILLON RÉTROGRADE

Cette revue détaillée du Schwarz Etienne La Chaux-de-Fonds Petite Seconde Retrograde Tourbillon comprend des images en direct, les spécifications et le prix.

Schwarz Etienne La Chaux-de-Fonds Petite Seconde Rétrograde Tourbillon - pièce d'horlogerie avec tourbillon réversible et petite seconde rétrograde

Pendant Baselworld 2017, j'ai visité Schwarz Etienne, une marque que je connaissais peu avant. À la suite de ma visite, j'ai découvert que l'entreprise est intégrée verticalement, réalisant des mouvements modulaires internes et même ses propres assortiments. Je découvre rarement une entreprise pour la première fois avec des prouesses techniques aussi impressionnantes.

Récemment, j'ai profité de l'occasion pour visiter l'atelier Schwarz Etienne et en savoir plus sur cette «Manufacture». L'usine est propre et équipée de machines ultramodernes. En effet, il y a peu d'usines qui se comparent dans les enjeux de la stérilité. Les départements chargés de faire des spiraux, produits par la société sœur E20, dégagent un savoir-faire de l'espace-course. Partout où, j'ai regardé il y avait une autre machine brillante ou un composant impeccable en attente d'utilisation.

En visitant l'installation impressionnante, j'ai inspecté diverses montres finies en attente d'expédition à leurs propriétaires chanceux. Il était tout en admirant quelques modèles « Roms » que mes yeux se sont produits sur un garde - temps magnifique avec des accents vert vif, Schwarz Etienne La Chaux-de-Fonds Petite R Seconde é TOURBILLON trograde. Cette montre dispose d'un tourbillon «irréversible» et, comme son nom l'indique, d'une aiguille des secondes rétrograde. Conscient qu'il s'agissait d'un «coup de foudre», mon adoration s'est rapidement transformée en une période d'association «pratique».

Un affichage décentré des heures et des minutes occupe la partie inférieure du cadran. La piste des heures, marquée de chiffres romains, est livrée en vert aventurine. Le centre de l'affichage des heures et des minutes est ouvert, ce qui permet de voir le pont en dessous. Les aiguilles des heures et des minutes traitées au rhodium sont doublées de superluminova et se révèlent simples à lire.

Schwarz Etienne La Chaux-de-Fonds Petite Seconde Rétrograde Tourbillon - pièce d'horlogerie avec tourbillon réversible et petite seconde rétrograde

La moitié inférieure du cadran est constituée d'un grand pont orné du motif C ôtes de Genéve. Ceci n'est qu'un exemple de la manière dont Schwarz Etienne a mis le mouvement en avant. À 9 heures, un micro-rotor réside. Sa trajectoire circulaire passe sous l'affichage des heures et des minutes, jouant magistralement avec les profondeurs comme un artiste accompli.

A 1 heure, le tourbillon séduit les badauds avec son mouvement inhabituel dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, caractéristique que la marque qualifie d '«irréversible».

Situé à 11:30, la Petite R Seconde de la trograde, petites secondes rétrogrades, est livré sur un socle vert aventurine arc électrique. Sa trajectoire de gauche à droite se révèle hypnotique, surtout lorsque la délicate aiguille des secondes atteint «60» et saute à gauche pour revenir à «0».

Schwarz Etienne a magistralement fait du mouvement un point focal du cadran. Cependant, ce voyeurisme mécanique fusionne magnifiquement avec les différents accents vert aventurine qui charment avec leur teinte inhabituelle

Étonnamment pour un tourbillon, le boîtier est en acier inoxydable, évitant les métaux précieux habituels typiques des pièces compliquées. Schwarz Etienne propose une version en or rose de la montre mais la variante en acier est moins chère, plus légère et moins sujette aux rayures. En effet, c'est pour ces raisons que je privilégie l'option acier.

Schwarz Etienne La Chaux-de-Fonds Petite Seconde Rétrograde Tourbillon - pièce d'horlogerie avec tourbillon réversible et petite seconde rétrograde

Le fond du boîtier présente une petite ouverture laissant entrevoir un aperçu partiel du train d'engrenage et une vue arrière du tourbillon en jeu. Les engrenages obscurcis par la zone pleine du fond du boîtier sont représentés à l'arrière du boîtier.

Schwarz Etienne La Chaux-de-Fonds Petite Seconde Rétrograde Tourbillon - pièce d'horlogerie avec tourbillon réversible et petite seconde rétrograde

Le bracelet en alligator noir offre une belle rencontre tactile avec le poignet. Il dispose de coutures vert vif avec une doublure verte eye-popping. Il est rare que les sangles justifient la mention, mais rarement une sangle arrête l'attention avec une telle beauté profonde.

Hands-On: Angus Davies met la main sur le HYT H3

Dans la vie, nous apprenons à nous conformer aux normes sociétales. Il existe des façons acceptées de manger, de s'adresser à des personnes pour la première fois et de pratiquer des sports particuliers. Nous apprenons dès le plus jeune âge ce qui est acceptable et ce qui est inacceptable. En effet, c'est ce respect des règles qui préserve l'ordre.

Dans d'autres domaines de la vie, nous recherchons la conformité et adhérons aux normes sociétales. Par exemple, nous nous sommes habitués à attendre que les voitures aient quatre roues. Quand un véhicule a possédé trois ou six roues ils ont été la cible de blagues et une source d'amusement. De même, les montres sont généralement rondes et emploient des mains pour donner le temps. Beaucoup d'horlogers qui ont dévié de cette stratégie ont produit des garde-temps manquant de conception cohérente. En effet, prendre des risques n'est pas pour les timorés.

HYT , une entreprise qui, de toute évidence, n'a pas peur de prendre des risques et de dévier de la norme, a redéfini notre idée de dire l'heure avec son garde-temps H1. Cette montre a évité une main d'heure, en utilisant deux liquides pour aider à proclamer l'heure. Les règles ont été brisées et la conformité aux normes horlogères a été mise de côté.

Avec le H3, le concept de base du H1 a été adopté mais des risques supplémentaires ont été pris. Une forme ronde est abandonnée. Le temps ne suit plus une trajectoire circulaire mais se déplace en ligne droite. La marque demande même à ses clients: «Peut-on encore utiliser le mot« horlogerie »pour le décrire? J'ai récemment réfléchi à cette question en manipulant le tour de force imposant qu'est le HYT H3.

Le cadran

En commun avec les H1 et H2, deux pompes à soufflets déplacent des liquides, de et vers, deux réservoirs. Bien que dans le cas du H3, les pompes à soufflet sont disposées le long d'un plan horizontal et se font face. Un capillaire en verre droit couvre la largeur de l'étui et contient un liquide jaune-vert.

HYT H3 - montre avec heures rétrogrades, minutes rétrogrades et sélecteur de fonction

Le ménisque formé entre le liquide vert-jaune et un liquide incolore correspond à l'heure dominante, semblable aux H1 et H2. Cependant, contrairement à ces derniers modèles qui présentent une échelle circulaire, le H3 utilise une échelle linéaire comprenant des cuboïdes en rotation.

Six cuboïdes sont montés sur un axe commun. HYT se réfère à cet arrangement comme un «cadran rotatif». Une fois que le liquide coloré a complètement voyagé à droite, il revient à gauche. Ce mouvement rétrograde a lieu toutes les 6 heures. L'énergie stockée dans le soufflet du H3 fournit l'énergie nécessaire pour «tourner en semi-instantané» le «cadran rotatif». Il y a 24 cuboïdes sur le cadran rotatif, chacun indiquant une heure.

Les minutes sont affichées sur une échelle linéaire claire. Un bras rouge «articulé» se déplace de gauche à droite en proclamant les minutes avec une lucidité absolue. En effet, malgré son design néotérique, le H3 est un modèle de lisibilité et s'avère intuitif à utiliser.

Les heures sont réglées à l'aide d'un bouton poussoir sur le flanc gauche de l'étui. Chaque enfoncement du poussoir fait avancer le cadran rotatif de 90 °. Une couronne conventionnelle est montée sur le côté droit du boîtier et sert à régler les minutes et à remonter le mouvement. L'ajustement du bouton-poussoir rend l'ajustement des heures une expérience rapide et conviviale. Un «indicateur de position de la couronne» est situé dans la partie inférieure droite du cadran.

L'étui est composé de titane recouvert de PVD gris anthracite et de platine. Cela semble un mélange inhabituel car un métal est notamment léger tandis que le dernier métal noble est exceptionnellement dense. Cependant, la pièce d'horlogerie qui en résulte est un ensemble harmonieux sans aucune trace de discorde.

Mesurant 62mm x 41mm avec une hauteur de boîtier de 16mm, le H3 est un leviathan horloger. Sa complexité technique a déterminé son échelle notable. Personnellement, j'ai trouvé la montre trop grande pour mon poignet. Néanmoins, pour certains acheteurs potentiels, la taille du H3 ne constituerait pas un obstacle à la propriété et son ampleur même pourrait être considérée comme un attribut.

Le verre saphir bombé est incroyablement complexe grâce à ses nombreux contours. Le fond en titane permet de voir les pompes à soufflet, les grandes roues et l'indicateur de réserve de marche.

HYT, une fois de plus, s'est tourné vers l'APRP (Audemars Piguet Renaud et Papi) pour l'aider dans le mouvement pour le H3 (APRP a déjà aidé HYT avec le H2). Le spécialiste du mouvement du Locle ne cesse d'impressionner par son mélange rare d'ingéniosité mécanique et de finitions sans égal

Malgré la modernité du mouvement au sein du H3, l'artisanat traditionnel est clair à voir. Les ponts en titane revêtus de PVD gris anthracite et microbillé présentent des accents satinés couleur titane et des soufflets rhodiés.

Le mouvement à remontage manuel affiche son équilibre côté cadran. La balance a une fréquence de 21,600 VpH (3Hz). Le mouvement contient 53 joyaux et, avec la permission de deux barils, dispose d'une réserve de marche de 170 heures.

J'applaudis HYT pour avoir fabriqué un garde-temps qui marche sur de la neige vierge et qui livre à la fois innovation et savoir-faire en quantités abondantes. En effet, personne ne pourrait jamais accuser HYT de plagiat, l'originalité du H3 est claire à voir.

Le cadran est très inventif, mais pas au détriment de la lisibilité. Le cadran rotatif et les minutes rétrogrades délivrent une ambiance unique ainsi qu'un merveilleux sens de l'occasion. De plus, le cadran s'avère très pratique avec chaque indication simple à discerner.

L'affaire est une combinaison intéressante de titane et de platine. Il semble splendide et ne ressemble pas à une montre-bracelet classique.

HYT a collaboré avec APRP pour le mouvement à remontage manuel alimentant le H3. Cette décision s'avère éminemment logique. APRP a une réputation enviable pour la fabrication de mouvements fins imbibés de finitions impeccables. De plus, APRP a démontré à plusieurs reprises sa capacité à innover et à émerveiller le monde horloger.

«Peut-on encore utiLe H3 donne certes du temps, mais ne suit pas les normes. En effet, il redéfinit nos attentes d'une montre. Néanmoins, à mon avis, l '«horlogerie» est un terme approprié pour le H3 car, à travers les âges, les créatifs ont cherché à remettre en question la convention, à enfreindre les règles et à mettre de côté les normes. Le H3 fait toutes ces choses et, ce faisant, délivre un exemple envoûtant d'horlogerie de luxe.

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ESCAPEMENT est un magazine en ligne destiné aux personnes passionnées par la collecte de montres, qui apprécient «les bonnes choses de la vie». Il est détenu et exploité par Angus Davies et son épouse, Heidi Davies. Angus écrit régulièrement des critiques sur des montres qui piquent son intérêt, tandis qu'Heidi édite tout son travail. En outre, les écrivains invités contribuent souvent à ESCAPEMENT, offrant une vision alternative du monde du luxe.

Dans une société où la fabrication superficielle de produits bon marché est motivée par le besoin de satisfaire les demandes du marché de masse, les compétences traditionnelles et l'artisanat sont souvent négligés. En outre, une idée fausse selon laquelle le consommateur paie simplement une prime pour le nom de marque est souvent mal placée dans de nombreux cas.

e but d'ESCAPEMENT est d'aider les lecteurs à comprendre les subtilités de la haute horlogerie en donnant un aperçu des coulisses de l'industrie horlogère et en transmettant le savoir-faire utilisé par certains des meilleurs horlogers au monde. Les lecteurs au goût exigeant, qui apprécient un garde-temps sans compromis, affichent souvent une fascination pour d'autres articles de luxe produits avec beaucoup d'habileté et de soin, y compris la couture sur mesure, le bon vin, les voitures prestigieuses et les instruments d'écriture. Périodiquement, ESCAPEMENT s'aventure hors-piste, prenant le temps de discuter des montres, d'explorer d'autres exemples de luxe, où le mot «compromis» ne fait pas partie du lexique employé et où la compétence et la tradition sont également évidentes. Nos articles expliquent l'artisanat utilisé et les caractéristiques subtiles qui justifient les prix premium.

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GIRARD-PERREGAUX LAUREATO 42MM

Je ne regarde pas les années 1970 avec tendresse. Mon pays natal était gangrené par l'action syndicale et la nourriture était pauvre par rapport aux normes actuelles. Le design n'était pas bien meilleur avec des pantalons évasés, des talons à plateforme ridiculement hauts et des cravates kipper.

Étonnamment, en contraste total, le monde de la conception de montres a livré une pléthore de résultats méritoires. L'Audemars Piguet Royal Oak, l'IWC Ingenieur SL et, bien sûr, le sublime Laureato Girard-Perregaux ne sont que trois des points forts des années 1970 qui continuent à attirer l'attention à ce jour.

L'année dernière, Girard-Perregaux a sorti une édition limitée Laureato dans le cadre de ses célébrations du 225e anniversaire. Cette année, la marque de La Chaux-de-Fonds est de retour avec une collection de modèles non-limités pour offrir à ces prétendus porteurs des tendances nostalgiques.

La nouvelle collection Laureato comprend des références avec quartz et mouvements automatiques, différentes tailles de boîtiers et même une option tourbillon. Personnellement, je me sens particulièrement attiré par le Laureato 42mm, arborant un cadran bleu séduisant.

Le cadran est orné d'un motif de Clous de Paris, avec chaque «hobnail» pyramidal jouant avec la lumière. Les mains sont de couleur argent et bordées de traitement luminescent. Les index appliqués imitent les aiguilles des heures et des minutes en termes de style, ce qui renforce le sentiment de cohésion.

Girard-Perregaux Laureato 42mm - montre inspirée des années 1970

L'aiguille centrale des secondes de balayage comporte un contrepoids en forme de losange et sa finition argentée brille agréablement dans la lumière ambiante. Girard-Perregaux a également utilisé l'argenterie pour le logo, conférant à nouveau un degré de brillance familier à tout propriétaire d'une nouvelle voiture.

En encerclant le cadran, des traits blancs donnent proprement les minutes. Tout est clair et simple à interpréter. La date comporte des chiffres blancs sur un disque bleu, se fondant harmonieusement avec la zone du cadran principal.

Où ce cadran excelle est en fournissant une clarté incomparable avec de nombreux éléments accrocheurs. Souvent, les deux qualités s'excluent mutuellement mais, d'une manière ou d'une autre, cette montre offre à la fois lucidité et intérêt.

CHOPARD MILLE MIGLIA 2017 RACE EDITION

Peu de marques peuvent usurper la légitimité de Chopard en matière d'horlogerie d'inspiration octane. La marque genevoise est synonyme du Grand Prix de Monaco Historique, de la Porsche 919 Hybrid et, bien sûr, de la Mille Miglia. En outre, peu d'autres sociétés de montres peuvent dire que leur co-président participe à la course emblématique de 1000 miles de Brescia à Rome et revenir chaque année. Tout simplement, Chopard est une marque qui embrasse la passion du sport automobile et, ce faisant, imprègne une gamme de montres avec des détails automobiles de bon goût.

Plus tôt cette année, Chopard a publié sa nouvelle édition Mille Miglia Race Edition. C'est devenu un événement annuel avec des journalistes enthousiastes désireux de voir le dévoilement du modèle de l'année en cours à la foire annuelle de montres, Baselworld. La première 'Race Edition' a été lancée en 1988 et à quelques exceptions près, une nouvelle version a été lancée chaque année depuis.

Alors que la plupart des journalistes se concentraient sur la version en acier de la Mille Miglia 2017 Race Edition, mon regard se posait sur une variante bimétallique. C'est exquis et les accents d'or confèrent un agréable quotient de chaleur.

Evoquant les souvenirs des tableaux de bord à moteur, le cadran bouchonn é termine avec un air de nostalgie. Le motif est similaire au concept de la perlage que l'on retrouve sur de nombreux mouvements de montres haut de gamme.

Chopard Mille Miglia Race Edition 2017 - montre bi-métallique avec fonction chronographe

Les aiguilles des heures et des minutes sont audacieuses, facilitant l'interprétation lorsque vous vous éloignez momentanément de la route . Les index appliqués font écho au style des mains et partagent leur traitement luminescent.

Trois cadrans occupent le cadran: un registre de chronographe de 30 minutes, un registre de chronographe de 12 heures et un affichage de petite seconde. Ce dernier sous-dial occupe moins d'espace de numérotation que ses voisins précités. Chaque sous-cadran est escargot, en contraste avec la finition bouchonn é précédemment mentionnée .

Le logo rouge «1000 Miglia» guide les yeux du porteur vers l'ouverture de la date positionnée à 3 heures. Le texte noir sur un disque de date blanc s'avère très lisible tout en étant assis facilement contre la toile de cadran tournée par le moteur.

Le cadran de la Chopard Mille Miglia 2017 Race Edition est très fonctionnel et élégant. La disposition du cadran, ainsi que les finitions judicieusement choisies, font du temps d'interprétation une tâche simple et non-imposante.

Mesurant 44 mm de diamètre, avec une épaisseur de boîtier de 13,79 mm, cette montre a une présence impressionnante au poignet ce qui est particulièrement surprenant compte tenu de son modeste prix demandé. La majorité du boîtier est en acier, à l'exception de la lunette 18 carats, de la couronne et des poussoirs de chronographe. Ces derniers détails, présentés en métal noble, rehaussent la perception du luxe. Chopard Mille Miglia Race Edition 2017 - montre bi-métallique avec fonction chronograph

La lunette est équipée d'une échelle tachymétrique, idéale pour calculer les vitesses sur une distance fixe.

Le verre saphir plat est traité des deux côtés, atténuant l'éblouissement et offrant une vision claire et sans encombre du cadran.

À première vue, le motif qui orne le flanc vertical de la couronne semble ressembler à un volant, mais ce n'était pas l'intention. En effet, Chopard a déclaré que la couronne a été conçue pour reproduire le «bouchon de remplissage et les bouchons de moyeux» trouvés sur les voitures anciennes. L'adhérence prononcée sur la circonférence de la couronne facilite la manipulation.

Le fond du boîtier est marqué du logo Mille Miglia et du numéro de boîtier unique de la série limitée de 100 pièces. Je dois avouer que j'aurais préféré voir une exposition révélant le «moteur» dans toute sa gloire palpitante, cependant, je concède que c'est une question de goût personnel et peut ne pas être un point de vue partagé par tout le monde.